Coulior de Gaube

El pasado mes de abril, Lorenzo, Carmen y yo cumplimos un sueño escalando el "Coulior de Gaube" al Vignemale. Escalada con la que llevaba soñando muchos años y todavía no había realizado.

El día fue excepcionalmente bueno, quizá el único pero fueron las altas temperaturas que sirvieron para que los desperedimientos de piedras no amenizaran durante toda la ascensión. Despues vinieron las risas y las cervezas en el refugio de Oulettes de Gaube y posteriormente en Cauterets.


Información de interés:

1º Aproximación.
- Desde la localidad francesa de Cautererts, dirigirse en vehículo hacia Pont d'Espagne donde lo dejaremos estacionado por el módico precio de 5 €/día.
- Desde Pont d'Espagne hasta el Refugio de Oulettes de Gaube el recorrido dura aproximadamente 2.5 a 3 horas. Salir del edificio del parking y tomar la carretera asfaltada y tras pasar la segunda curva a derechas veréis indicado el inicio de la senda que lleva al Lac de Gaube (1h) y desde allí por el margen derecha del lago hacia el refugio. Con buen tiempo es un recorrido bello.



2º El Refugio de Oulettes.
Es amplio, cómodo y con una vista espectacular sobre la zona. El precio de la media pensión es de 31€ y sólo dormir cuesta (no recuerdo bien) a federados entre 8 y 10 €. Las habitaciones son colectivas y hay dos mantas por cama, por lo que podemos evitar llevar el peso del saco de dormir. Hay cocina libre y el guarda es un tío simpático (si te sabes enrollar).


3º La vía.
Hermoso recorrido glaciar, muy clásico y de los que hay que hacer.
La aproximación del refugio al inicio de la vía es de 1.5 horas a ritmo tranquilo.

La vía son 600 metros con las siguientes características:
- Rimaya: cruzarla, por lo general no presenta dificultad, aunque hay que tener en cuenta la fecha en la que vayamos y la cantidad de nieve acumulada. Si está abierta hay que montar "tinglao" para asegurar el paso.
- Pendiente de 50/55º de inclinación hasta justo antes del bloque empotrado. En este punto sube a 65º, por lo que es recomendable encordarse antes del paso del bloque.
- Bloque empotrado. Se pasa por la derecha, la dificultad (IV según algunas reseñas) depende de la cantidad de nieve acumulada. Para nosotros fue una rampa de nieve.
- Tramo de enlace entre bloque y estrechamiento. Es una pendiente entre 55 y 60º en la parte final. Se sube bien en "ensamble", montando reunión a pie de estrechamiento.
- Estrechamiento. Como ocurre en el bloque la dificultad dependerá del estado de la nieve. Generalmente se encuentra tapizado de hielo, pero nosotros no lo encontramos así (que me lo cuenten). La dificultad según algunas reseñas es de IV+.
- Tramo de enlace entre estrechamiento y cascada de hielo final. Es una pendiente, también, de 50/55º, que de la misma forma que la anterior se puede hacer en "ensamble".
- Cascada de hielo. Muro de unos 40 metros con un tramo inicial de 65/70 y un segundo tramo de 80/85. El estado del hielo varia según la meteorología, pero se deja hacer bien.
El horario normal para la realización del recorrido puede estar entre las 4 y 6 horas, pero tener en cuenta que es una vía en la que hay otras cordadas y eso puede alargar horarios.


4º Descenso. Por la ruta normal (un peñazo).

5º Material. Cuerdas (dobles), piolets técnicos, 8 tornillos de hielo, 2 clavos, 3 o 4 friends, cordinos auxiliares, y cinta expres (mejor disipadoras) y algún ancla de nieve o estaca, y sobre todo CASCO.

Maestro!!! Pero donde me has metido????

   Maestro!! Esta via es una mierda!!! No hay nada bueno donde agarrarse!!!! Asi gritaba mi amigo Raul Trapero en la Rabada- Navarro a la Peña del Moro, en Mezalocha (Zaragoza).

  Una llamada de telefono "Raul, te vienes a escalar??" sin pensarlo dos veces y sin saber donde me contesta que si, que por supuesto. Quedamos a las ocho de la mañana en Zaragoza y fuimos con la furgo al pantano de Mezalocha, preparamos los trastos y hacemos la corta aproximacion  hasta la base de la pared. "quieres empezar master??" Empieza tu, que a mi me da la risa" me contesta con esa sonrisa franca y limpia que le caracteriza. Me meto en el primer largo, bien asegurado con parabolts, aunque algunos cantos se mueven, es la mejor roca de toda la via. El segundo largo le toca a el; un 6b acerable; jura en todos los santos en el paso clave y lo resuelve con maestria para luego entrar en un tramo mas facil hasta la siguiente reunion. El suiguiente largo es el mas comprometido de la via; roca mala o en algunos casos malisima, todo se mueve y lo que no se mueve se te queda en la mano. Un largo de unos 30 metros con dos o tres parabolts, el resto tienes que ponerlo tu. Llego a la reunion con la satisfaccion de haber escalado un largo precioso y comprometido y empieza Raul. Escalar y jurar van unidos de la mano durante todo este largo; "esta roca es una mierda" "pero esto que es??" Maestro, no vuelvo a escalar en Mezalocha en mi vida!!" y toda clase de lindezas dedicadas a la via y a mi por haberle propuesto esta actividad tan "gratificante". Llega a la reu y no se lo piensa, se va para arriba por la ultima chimenea -diedro hasta la cima de la Peña. Una vez arriba; abrazos, risas, mas juramentos. Por un momento me paro a observarlo; esa mirada noble, sincera, esa cara curtida por la hazarosa vida anterior y a la vez llena de bondad, ese cuerpo forjado por años de duros entrenamientos y combates en el ring, esa actitud ante la vida de guerrero, de luchador incansable... Tenia ante mi a un hombre integro, a una gran persona y en ese momento, justo en ese momento, di gracias al dios de los dioses, al cielo, a satanas o quien quisiera escuchar por permitirme atarme a la cuerda de la vida con Raul Trapero Gonzalez.

   Donde quiera que estes, mi corazon estara contigo Maestro.

Vía normal a Peña Sola - Mallos de Agüero (julio 2010)

 

Estas tres semanas me han resultado interminables, me dijo Chabi mientras conducía la furgoneta. No te quejes, le conteste, que una operación que pensábamos te iba a tener en dique seco seis meses sólo te ha costado unas semanas de recuperación. Estamos de enhorabuena, hoy vuelve a las andadas, como tu bien dices, "la cordada más lenta de Riglos".

Después de un largo silencio añadí, a mi también se me han hecho largos los días, visceralmente largos, tanto que pensaba seriamente volver a fumar "cigarritos de la risa" para ver si encontraba placer en algo más mundano.

Por cierto donde vamos, le pregunté, a la "Chopper" en Riglos o, a Peña Sola en los mallos de Agüero?. Sin pensárselo dos veces me contestó que a Peña Sola. Sabía el motivo, es una vía incluida en el libro de las 100 mejores escaladas clásicas de toda la península, nuestra biblia.

Violeta había decidido acompañarnos y permaneció en silencio todo el viaje, no por timidez, como bien demostró después, sino porque quería comprender, al escucharnos, la personalidad de estos dos tipos tan extraños con los que se había embarcado en una aventura. Tenía cierta experiencia escalando pero jamaś había hecho "tapia" y quería probar.

Una vez en Agüero dejamos la furgoneta en una pista junto al cementerio, y después de una larga aproximación según mi compañero (diez minutos), llegamos a pie de mallo.

Maestro comienza tu, me dijo Chabi, que hace mucho que no hago artificial. Bueeeno......., acepte a regañadientes, lo haré sólo porque has estado malito, ya que de lo contrario te lo currarías tú.

El primer largo comienza en un desplome en el que hay que estirarse bastante para llegar al primer "parabolt" (antaño era un paso de hombros), una vez colocado el pedal, los dos siguientes seguros (clavo y parabolt) se alcanzan con facilidad. Un "buril" sin chapa, otro clavo y un nuevo "parabolt" sirven para atravesar el desplome y finalizar el tramo en artificial (A1). A partir de aquí, salida en libre (6a) que se protege con un "friend" y un "parabolt" para llegar a la reunión. Debo decir que no salí en libre, sino que "acere" como un poseso puesto que el paso estaba muy lavado y no daba punto abandonar el confort del pedal para someterse a los caprichos de la roca deslizante. Chabi se partía el culo al verme penar, pero después también sucumbió a la tentación.

El segundo largo tiene la máxima dificultad de la vía en una placa ligeramente lavada (6a+), pero, al mismo tiempo, está muy bien protegida por dos "buriles" y dos "paraboles". Superado el muro una larga travesía hacia la derecha nos lleva a la reunión.

El tercer largo, tras subir una panza (V+) al salir de la reunión, discurre por un sistema de "diedros/entosta" (V) muy bien protegidos con "paraboles" para finalizar en una corta travesía hacia la derecha que nos deposita en la reunión.

Después de estas tres tiradas cambiamos en cabeza de cuerda tocandole abrir las tres restantes el maestro Chabi. Los tres largos, en general tienen una dificultad e IV+/V, recorren la vertical de la pared y estando bien protegidos por "paraboles". Todas las reuniones de la vía son amplias, están bien equipadas y están preparadas para rapelar.
En la cima llevábamos idea de disfrutar un rato, pero de una nube negra, que entró por nuestra espalda, nos anunció que debíamos bajar lo antes posible. Después todo resultó ser una falsa amenaza.

Una vez en el suelo, en la cara de Violeta se adivinaba la felicidad por su bautismo de "tapia", no dejando de hablar ni un momento, a la vez que nos ofrecía un suculento bocadillo de tortilla de patata (craso error), del que dimos cuenta rápidamente.

Unas cervecitaaaas......., insinuó Chabi. Cuando iba a decir "si quiero" se me ocurrió una idea mejor, y propuse subir a nadar en unas pozas que hay junto al Pantano de la Peña (no recuerdo el nombre). Dicho y hecho, a los pocos minutos estábamos a remojo, no teníamos bañador , pero nos dio igual (desconozco que opino el publico) porque después de una buena escalada al sol, un baño en un lugar como ese resultó ser "mano de santo".

¿Como finalizó el día? Pues como siempre, esta vez en Murillo de Gallego, con unas buenas cervezas. Dios, que vida más perra.

Irurtzun - Hermana Menor "Vía la Virgen"

A las 05.15 de la mañana sonó el despertador, mascullé un juramento y volví a odiar el mundo. Quien me mandaría a mi quedar tan pronto?- me pregunté. Este Chabi me va a matar!!.

Sobre las 06.00 me pasó a buscar por casa. Cuando salí a su encuentro en lugar de darnos los buenos días nos fijamos en una hermosa "churri" que, imaginamos, iba camino de su casa tras una noche de fiesta. La miramos y nos echamos unas risas, después cargamos la "furgo" con el material y salimos hacia nuestro objetivo del día: la zona conocida como Dos Hermanas junto a Irurtzun en Navarra.

La vía que elegimos, "la Virgen", es una clásica de la zona. Es un recorrido espectacular de 240 metros (incluida la trepada inicial hasta la R0) repartida en 8 largos de gran belleza, que sigue las líneas lógicas de la pared, obsequiando al escalador con una gran variedad de problemas técnicos para resolver. Placas, fisuras, diedros, travesías y pequeños techos. La roca caliza es de excelente calidad y los largos y reuniones están muy bien protegidos. Es muy entretenida y sin lugar a dudas es un autentico compendio de enseñanza que seguro servirá para forjar nuestra capacidad para aventuras más difíciles.

A las 09.30 entramos en la pared, hacía viento, el día era frío (a pesar de ser 17 de julio) y amenazaba lluvia. Esta vez nos repartimos los largos de forma alterna, comenzando Chabi.

El primer largo, una placa fina de 30 metros y Vº, que "el maestro" negoció sin problemas. Casi sin darme cuenta me vi a su lado tomado el relevo de la segunda tirada de 30 metros en la misma placa. Aquí el grado sube un poco, V+ con un paso de 6a, que superé fácilmente, aunque me di cuenta que a pesar de ser roca caliza los cantos no eran "regletas", como en Morata, sino más bien "romos", debiendo prestar especial interés a la adherencia de los pies.

Monté la segunda reunión y avisé a Chabi para que subiera. Sin darme cuenta mi compañero entró en la reunión. Joder eres una máquina escalando- le dije-, el me miró, se rió e inició la tercera tirada, largo de transición (IIº), sirve para unir el zócalo de la pared con los dos tercios superiores, los más auténticos.

Chabi continuó con el cuarto largo. Tirada de 35 metros de V+ que de inicia en una placa muy vertical, seguida de un tramo de placa fisurada para finalizar en una pequeña panza que da entrada a la reunión en una cueva. Espectacular largo, de dificultad media, disfrutón y que sirve como preludio de la belleza que los que quedan.

Desde la reunión estudié el quinto largo, una travesía de 25 metros hacia la izquierda completamente horizontal, que finaliza en un pequeño diedro en el que se monta la reunión "colgada". El recorrido no es particularmente difícil, V y IV+, pero es muy aéreo, por lo que cuesta abandonar la comodidad de la reunión. Los primeros metros me resultaron de gran tensión, hasta que "chapé" un viejo clavo escondido. Después todo fue más fácil. Una vez en la reunión monté el "tinglao" y recuperé a mi compañero. La vista era sencillamente espectacular, desde este punto veía hacia el suelo "placa" y "patio", y la más absoluta verticalidad hacia arriba.


El largo 6º y el 7º, de 25 y 45 metros respectivamente, con dificultades mantenidas de 6b+ y 6b (obligado 6a), son la encrucijada de la vía. No hablamos en el relevo. Mientras cambiaba el "reverso", Chabi organizaba el material que había recuperado y cogía de mi arnés un poco más. Sonrió y tiró para arriba. Magistral, no se puede decir otra cosa. Este compendio de humanidad, me dio una lección de tranquilidad a pesar de encontrarse en el límite de su grado, sobre todo en la placa que hay después del diedro de salida de la reunión (6b+) y en la segunda travesía de la vía, corta pero muy explosiva (6b).



Resoplando llegué a su altura, repetimos las maniobras y continué. Quedaban 45 metros de tirada por delante. El inicio es un diedro de V+ que finaliza en un pequeño techo (6a). Desde este punto "chapé" un viejo cordino, me colgué (yuyu), miré la salida del paso (6b) y tiré para arriba lo antes posible. El último tercio del largo fue más llevadero (V/V+) hasta que llegué al paso de entrada en la reunión (6b), que volvió a exigir lo mejor que aún me quedaba.


El viento me acompañó en esta plataforma adornada con una centenaria carrasca que se me antojaba como altar perfecto para hablar con él. Monté la reunión y una vez sentado en el tronco avisé a Chabi para que subiera. Estaba muy a gusto en ese nido de águilas cuando una voz del abismo llamó mi atención: "master" que largo más guapo -dijo Chabi- estoy disfrutando como un niño. Pues espera entrar en la "reu" que fliparás más -le contesté. Échame unas fotos que esto parece Yosemite -replicó. Cuando llegó a mi altura no cabía en sí mismo de felicidad. Juntos nos hicimos más fotos.


El frío y la falta de ropa adecuada, nos devolvió a la realidad e inmediatamente Chabi salió hacia la cumbre. Este último largo es el más sencillo, un solo paso de IV+ y una trepada de III nos llevaron a lo más alto. Después como siempre abrazos, risas y fotos y lo antes posible para abajo para poner nuevamente el material a punto, disfrutar de las birras frías y ... esperar que... estén calientes.

Seron-Millan por la normal al Puro - Riglos

El impresionante Mallo Pison con el Purico a la izquierda de la imagen

   Esta vez fuimos tres los componentes de la cordada; Oscar, Lorenzo y yo. Haremos el recorrido que se suele hacer ultimamente para hacer la parte duperior de la Seron-Millan y que es el que esta reseñado en el  libro. La entrada por la normal al Puro (hay una variante muy chula que sube por la fisura del Puro a buscar la segunda reunion de la normal). Toda la ruta esta equipada con parabolt hasta llegar a la piedra empotrada, ya en el collado del Puro y no hay problema de embarque. Cuando llegamos al collado, hay dos posibilidades de entrar en la chimenea de la Seron-Millan; una es en travesia ascendente hacia la chimenea, protegida con un parabolt en medio de la travesia y la otra y menos aconsejable, es bajar a la reunion que hay un poco mas abajo, en un jardincico y desde alli atacar la chimenea.
   La chimenea esta equipada con Ps gigantes y no hace falta llevar nada, al menos nosotros no llevabamos nada y no lo echamos en falta. Algun cordino, algun expansivo y poco mas. La salida de la via se puede hacer por el pequeño diedro (6a) que nos queda encima y un poco a la derecha y que esta protegido con parabolts o por travesia ascendente a la izquierda y en terreno facil pero sin asegurar llegar a la cima de este emblematico mallo. Nosotros salimos por el diedro, mucho mas estetico y elegante.
  La bajada se hace por el lado contrario al que subes el mallo. Una vez en la cima, sigues caminando hacia el este y al poco se ve una sirga que te conduce a los rapeles del Pison. Desde aqui en dos rapeles llegas al collado y desde el collado puedes bajar por la via de "Verano" que te deja en el circo de verano o por los rapeles de los Volaos. En cualquier caso, el casco formara parte de nuestro cuerpo hasta que estemos en el coche por que, por cualquiera de las dos posibles bajadas, las piedras caen a una velocidad de balas y mas cuando hay muchas cordadas bajando a la vez. Dos cuerdas de 60 sera lo mas comodo para la escalada y para los rapeles.