GOURETTE - A LA SEGUNDA VA LA VENCIDA

GOURETTE – A LA SEGUNDA VA LA VENCIDA (A Quim le Bereber)

   Viernes tarde, paso a buscar a Oscar y revisamos la cacharrreria; cuerdas, arneses, cintas largas, cintas cortas, friends, cascos…”esta todo maestro” carretera y manta.

   Llegamos a Gourette sobre las 21.00 y nos disponemos a preparar el material para el día siguiente. Llevamos idea de empezar a caminar a las 07.00 de la mañana y es mejor tenerlo todo preparado. Una vez comprobado que tenemos todo a punto para el día siguiente, preparamos la cena y al saco, que mañana toca machacada.

   06.00 horas. Suena el despertador y Oscar me da cuatro meneos para despertarme. De un salto me pongo en pie y comienza la aventura.

   Desayuno,  trastos y a patear durante una hora hasta el pie de vía. El día se prevé magnifico. La última vez que estuvimos aquí para intentar la vía nos lo impidió la meteo, pero esta vez parece ser que los dioses nos van a respetar.

  Llegamos a pie de vía a las 08.00 como estaba previsto. El  ambiente es impresionante, con varios picos de calcáreo gris alrededor, prados verdes, la mañana huele a limpio y la montaña se muestra amable. Justo delante,  el objetivo de hoy; la via “A Quim le Bereber”  una escalada que discurre por una zona de placas tumbadas y un espolón poco definido a la izquierda de la pared  y alcanza la cima del Pic des Coutchets,  tras escalar unos 650 metros en 16 largos equipados y otros 250 metros de arista desequipada. La pared se muestra magnifica; placas y mas placas tumbadas, otras más  verticales, imponen su presencia retándonos a subir por ellas y disfrutar de lo que más nos gusta; escalar.

   Oscar se va a hacer de las suyas detrás de una roca, mientras yo hago lo propio por delante y dejamos así nuestras improntas en tierras gabachas. Después de  poner cada cosa en su sitio, nos equipamos y sin hablar me dispongo a escalar el primer largo, como siempre.

   Los largos de cuerda se suceden sin variación. Va Oscar, voy yo, va Oscar, voy yo. Nos encontramos en una pared en la que “gatear”  seria más apropiado para definir la actividad que escalar y con mas monotonía que otra cosa vamos ganado altura. En un momento dado, la cosa se pone algo mas tiesa y nos permite disfrutar de lo que hemos venido a hacer; escalar,  aunque la alegría dura poco. Más largos tumbados y mas “gateo” será la tónica en casi todo el recorrido.

   Llegamos a la cima a las 16.00 horas, con la sensación de haber subido por una larga rampa, sin casi ningún interés. El paisaje, las vistas desde el pico, la grandiosidad de la zona y que la montaña ese día se seguía mostrando amable, fueron la recompensa a esta larga y monótona escalada.

  Nos quedaba la bajada; poco definida en las reseñas pero bien clara en la intuición alpinista de mi compañero, que no dudo en ningún momento en tirarse a las campas muy verticales y con rocas sueltas a la vez que le oía decir mientras se alejaba “por aquí, por aquí”

  Tres horas más tarde y con menos agua en el cuerpo que una sardina rancia, llegábamos a la fuente de Gourette a remojar nuestros maltrechos gaznates.

DATOS TECNICOS;

   Un par de pasos guapos, un poco verticales de 6ª+ (más fáciles a nuestro parecer) y un diedro final muy bonito es lo único a resaltar de la ruta que a nosotros se nos antojo aburrida y muy monótona.

  A la salida del diedro del último largo, yo no encontré ninguna instalación de reunión, así que monte en unas piedras y unas fisuras más o menos buenas que encontré en la cima.

    La vía se encuentra protegida en su totalidad con parabolts, aunque no está de más subirse algún cacharrillo (friends pequeños) para las fisuras y para proteger algún aleje, que los hay.

   Cuerda doble de 60 metros

    8 o 10 cintas largas

   Cintajos o cordinos largos para lazar piedrolos en la cresta y la arista

   Material para los rapeles. Llevar algún cordino por si los que están puestos están en mal estado.

   Navaja

  Comida y agua. La actividad es larga y discurre en alta montaña, no es una actividad que deba tomarse a la ligera. Aun cuando la vía está equipada, y los rapeles también, la meteo está condicionada a la montaña, es una actividad larga y la retirada es muy complicada, sobre todo a partir de los largos superiores. Si tiene que ir el helicóptero del tulipán a buscarte, no serás el primero.

   BAJADA;

-         Acabada la vía, tendremos que subir por la cresta hasta llegar a la arista. La cresta, aunque fácil, esta desprotegida y muy rota, así que al loro. Una vez en la arista, continuar hacia la cima. Encontraremos un par de parabolts antes de llegar a la instalación del primer rapel. Hacemos el rapel y continuamos por la arista con mucha precaución a causa de las rocas sueltas hasta el segundo rapel, al final del cual tendremos mucho cuidado, ya que acaba en una pequeña repisa colgada al vacio. Seguiremos por la arista hasta encontrar el tercer y último rapel. En este rapel deberemos de bajar con tendencia a  la izquierda según miramos la instalación del rapel, ya que este acaba en la vertiente que da a las pistas de esquí.  Al final de este rapel encontraremos un curioso agujero, similar a una ventana, que da al otro lado de la montaña. Seguimos caminando durante unos 200 metros por la arista que se ha convertido en un cómodo camino sobre la hierba y al final de este comenzaremos la bajada por el lado izquierdo según vamos caminando. Parece que no es por ahí, pero si, si que es por ahí. Bajaremos con precaución, perdiendo altura poco a poco hasta llegar a las tumbadas e incomodas campas de hierba  que nos llevaran hasta los caminos de las maquinas pisa nieves y de aquí a la estación de esquí y al pueblo.

GOURETTE, VIENTO, NIEBLA, LLUVIA Y ROCA (POCA)(1ª parte)

Bajando de Ports de Beçeit, mientras Youssef dormía plácidamente en la parte de atrás de la furgo y comentando las vías que habíamos hecho ese día, surgió la propuesta de ir a Gourette a escalar, a una zona desconocida para mi y en la que el Maestro había estado varias veces dándole caña al esquí de montaña y pateando. La idea me pareció cohonuda; un finde completo escalando en un entorno precioso y unas vías más que recomendables de buena roca, fisuras desequipadas, altura y compromiso. El plan era el siguiente; salir el viernes después de la obligada siesta hacia Francia, dormir en la furgo y al dia siguiente atacar al pico Coutchets por la via “A Quim le bereber” y al día siguiente subir al Pen de Sarriere  por una de sus rutas de la cara sur, más amable y divertida.

   Llegamos el viernes a Laruns envueltos en niebla, una niebla que empapaba todo lo que tocaba y que, sin enterarte, te calaba hasta los huesos poco a poco. 

   Nos echamos a dormir confiando en que a la mañana siguiente amaneciera despejado y soñando con recorrer esta ruta que tanto nos llamaba la atención. Suena el despertador a las 06.30, abro el ojo y no veo nada, obscuridad total a mí alrededor. Me incorporo y veo que en el exterior de la furgo continua la niebla y ha comenzado a llover. Despierto a mi compañero y le informo de la situación. Con mucho criterio me contesta “grrrrrrrrrrr,” se da media vuelta y sigue durmiendo. Su  dilatada experiencia en montaña le dice que no merece la pena ponerse en marcha con esa meteo. Yo sigo los pasos del maestro y me vuelvo a meter en mi saco.

    Sobre las ocho de la mañana nos levantamos y empezamos a preparar el material, aunque en nuestro interior sabemos que si la niebla persiste, no será posible escalar por la ruta elegida.  Como no teníamos muy clara la aproximación ( a causa de la niebla, claro) preguntamos a Jean Pierre, que estaba por allí (un zagal francés como otros muchos) y nos dice que el no sabe nada de la ruta que queremos hacer, pero que va a llamar a un amigo suyo que si que lo sabe, pues es el equipador de la vía y que viene en cinco minutos a informarnos. Al poco llega Joan Grisó, un tipo con muchas horas de monte, escalador y aperturista prolífico por toda la geografía española y parte de la mundial y, además, aperturista de la vía elegida. Nos dice por donde se accede pero que no merece la pena ir con esas condiciones meteorológicas ya que estará todo mojado y la aproximación, con niebla, puede ser muy perdedora. Tras una larga y didáctica conversación con Joan decidimos hacerle caso y nos ponemos a pensar en otros objetivos posibles. “Maestro, vamos al Midi?” “el tiempo estará igual” “vamos al diedro Sajuma?” “puede ser una opción” “vamos a…” Las ideas se acaban y el cronometro continua su avance inexorable, quitándonos horas de sueños en vertical.

 Furgoneta, carretera y p´aspaña.

   Al atravesar la frontera de Portalet, vimos una aguja muy estética a la izquierda y le pregunte a Oscar si esa aguja no tendría algún recorrido abierto. Consultó su libro de magias y escaladas y PREMIO!!!  La aguja figuraba en su guía y además la ponían bastante bien; reuniones equipadas, largos bonitos, equipada con parabolts… La roca no es de gran calidad, pero tiene la consistencia justa para exigir la máxima concentración en algunos pasos y dejarte disfrutar de otros.

    Hierros, cuerdas, cascos, muchas ganas de trepar y nos vamos p´arriba.

GOURETTE – AGUJA DEL PORTALET (2ª parte)

    Con todos los trastos colgando, nos dirigimos a la base de la pared de la Aguja del Portalet. Una aguja estética, con roca delicada a tramos, bien equipada con parabolts y en un ambiente de montaña incomparable. En unos veinte minutos estamos en la base.

  Mientras Oscar se va a hacerse cargo del “mal de rimalla” a un sitio apartado de la vista, yo me voy preparando para afrontar el primer largo de esta bonita aguja. 

 Cuando llega Oscar a la base de la pared, yo ya tengo todo preparado para afrontar el primer largo. Parabolts, buena roca y verticalidad en un 5º+ que se deja hacer muy bien. Al poco llego a la reunión y espero a que suba mi compañero, el cual llega sin problemas y con cara de satisfacción por este bonito largo.

 El segundo largo (IVº) le toca a Oscar, un largo de transito con poca dificultad y en  el que hay que buscar un poco la reunión, pues queda fuera de la vista. Monta la reu y voy parriba como un cohete. 

Tercer largo 5º+; la salida un tanto curiosa sobre una roca mediocre pero con buen canto que se supera bien y al poco rato ya estoy en la tercera reunión, al pie del bonito diedro por el que discurre el cuarto largo. Llega Oscar, comentamos lo justo, cambio de material y se va a la aventura del diedro (IVº+) que resulta ser uno de los largos más bonitos de la vía junto con el primero y el tercero.

 El diedro aparece bastante roto, con roca que a la vista no es muy buena pero que Oscar va radiografiando perfectamente y llega a la cuarta reunión sin tirar ni una sola piedra. Ya solo nos queda la arista de salida hacia las campas, una arista de tercero con muy  pocos seguros y precarios pero bastante aérea. Cuando llego al final de la arista no encuentro nada donde asegurar a Oscar y me decido a asegurar a hombro sentado en el suelo contra unas rocas. No hay problema, al poco veo aparecer la sonriente cara de un buen escalador con la satisfacción de haber concluido una ruta muy guapa con carácter alpino y en un lugar idílico como es el Portalet.

   DATOS TECNICOS;

-          Cuerdas de 60

-          12 cintas expres

-          Toda la ruta está equipada con parabolts y las reuniones también

-          En la segunda reunión podemos retirarnos haciendo un corto rapel

-          Si se quiere, llevar bagas largas para lazar piedras en la arista.

-          A nosotros nos costó unas tres horas entre la escalada y la bajada a la furgo.

 -   Bajada; desde la arista remontar hasta el collado de atras y por las campas andando hasta el aparcamiento.

                              Con la  "Aguja del Portalet"  detras


La merecida recompensa a nuestros esfuerzos.

ESCALANDO EL DIEDRO DE HOZ DE JACA

Al día siguiente de escalar la “Aguja del Portalet” nos dirigimos hacia el diedro de Hoz de Jaca con la intención de escalarlo ya que, el Master no lo había escalado nunca y a mi me apetecía volver a subir por cuarta vez esa fantástica ruta.

  Llegamos al mirador de Hoz sobre las 11 de la mañana y nos colgamos los trastos para emprender la escalada.

  Bajamos a la última reunión y preparo el rapel que nos depositara en la base de la pared. Dos rapeles bien equipados con cuerdas de 60. Nosotros bajamos en el primer rapel hasta casi la primera reunión, pero quizá sea mejor hacer un primer rapel corto hasta debajo del gran techo de salida de la vía y desde allí hacer uno o dos hasta el suelo, ya que si no se hace así el primer rapel no cae en la vertical del segundo y se queda muy a la izquierda, con lo que tendremos que pendular hasta la instalación con el consiguiente roce de cuerdas y mal rollo. Una vez en la instalación del segundo rapel (cómoda) hasta el suelo es mero trámite.

   Una vez en el suelo y rodeados de un frondoso bosque de bojs,  lleno de basura de los “domingueros” irresponsables y con poca capacidad intelectual, nos preparamos para empezar a trepar.

   Primera tirada de 5º+ con algún pasico de mirártelo y larga (unos 40 metros). Disfrute máximo en este primer largo y ya entrando en materia para lo que nos espera por arriba. Todo el largo va por el centro del diedro. Precioso.

  Segunda tirada 5º+. Al poco de salir de la reunión, tendremos una placa fina que se negocia por varios sitios; el Maestro tiro por la izquierda de la placa agarrándose a pequeñas regletas y protuberancias y yo tire por la derecha empotrando puños en la fisura del diedro. Por cualquiera de los dos sitios salen un par de pasos finos justo antes de chapar el siguiente seguro. Luego el largo se suaviza y te va manteniendo la tensión justa para dejarte disfrutar.

                                     

  Tercer largo 5º+. Esta tirada va por el centro del diedro y hay numerosos agarres a derecha e izquierda y desploma en casi todo su recorrido, aunque abriendo pies y manos te va dejando hacer y no se nota el desplome en los antebrazos. Un largo muy guapo y mantenido. La reunión está en una comodísima repisa donde te puedes sentar para asegurar al compañero.

 

   Cuarto largo. 5º+. Esta tirada es corta. Sales recto de la reunión en busca del gran techo que te cierra el paso y te va llevando a la izquierda en busca de la zona más lógica de la pared. Al final del recorrido sales a la reunión desde donde se rapela al principio para bajar. Una vez arriba se acabaron las dificultades y solo queda andar hasta el mirador para contemplar el majestuoso paisaje pirenaico.

 

                                                                                

  DATOS TECNICOS;

-          Dos cuerdas de 60 (se puede hacer con cuerda simple)

-          15 cintas expres

-          Material de reunión.

-          Camara de fotos (obligado)

                                           

                                                 Y con esto y un bizcocho..... pa casica

Ports de Beçeit - Via Ítaca

                                 SABADO PROLIFICO

El sábado día 7 de julio, fue un sábado prolífico en escalada. No fueron muchas las vías que se hicieron, pero fueron bonitas y nos dejaron muy buenas sensaciones, con eso basta.

  Después de bajar de la “Caspa y Caries” nos fuimos a comer y descansar un poco al aparcamiento. Hacía calor y nos habíamos planteado echar el cuerpo a alguna de las fantásticas pozas del Estrets cuando alguien dijo “hacemos alguna de las vías de las Moles del Don?” no hizo falta decir nada mas; cogimos los trastos y nos pusimos en camino.

 Llevábamos la reseña que Karles nos había dejado antes de marchar a cumplir con sus obligaciones familiares y en pocos minutos nos situamos en el pie de via. La pregunta de siempre “voy yo maestro?” no hubo contestación, ya estaba chapando el primer seguro.  Después del segundo parabolt, dudas; “se va a la izquierda” “no, no, a la derecha” “según la reseña va recto” así que me decidí por una de las líneas y los astros se conjugaron favorablemente; acerté. 

   La roca es de la que no estamos habituados; pequeñas piedras empotradas, algún agujero romo, repisas para poner las manos, pies por todos lados y una adherencia de las que envidiarías en otras vías. Entre lo desconocido de la roca, algunos alejes generosos y el viento que por un par de veces me hizo acordarme de San Eolo, la escalada se convirtió en algo divertido, en una pequeña lucha contra los medios y en un disfrute cada vez mayor al ir descifrando los secretos de las Moles del Don.

   En esta ocasión nos acompañaba Youssef en lo que sería su “bautismo” en vías largas. Por la mañana la “Caspa y Caries” y por la tarde la “Ítaca” no parecieron hacer mella en este zagal de cuerpo fino y nervio guerrero. Solo sufrió un poco la inexperiencia de subir con camiseta de tirantes en un día con viento para aprender que, aun en julio, se puede pasar frio en la pared. 

  Al llegar a la última reunión miro hacia atrás y veo un “marrón” de nubes que se acercan peligrosamente en lo que bien podría ser la madre de todas las tormentas. Les grito a los de abajo que se den prisa pero no me oyen debido al viento. Alargo mi cabo de vida hasta que los veo en la reu preparándose y les hago entender que no suban, que viene la tormenta y que me bajo yo. Dicho y hecho, preparo el rapel y pabajo. Una vez en la reunión les explico lo que se venía encima y decidimos bajar lo mas rápido posible. Dos rapeles con las cuerdas de 70 y ya estamos en el suelo. La ruta se mostro amable y divertida hasta el último momento.

  Ahora toca el baño en las pozas. Antes casi de quitarnos el arnés ya estamos dentro de la más cercana, disfrutando del fresco del agua en los torturados pies, relajando los músculos, dejándonos llevar por la corriente y con la sensación de libertad que te da el nadar con el bañador natural.

 

 Una vez secos y con todos los trastos colgando, comenzamos el retorno a la furgo, en silencio  echamos la vista atrás para adivinar la ruta por la que acabábamos de ascender, imaginando los pasos, visualizando otras escaladas en esa magnífica pared, evadiéndonos por unos instantes de la necesaria vuelta a la realidad e intentando aferrarnos por unos segundos más a ese mundo vertical que tanto nos gusta.

  DATOS TECNICOS;

  Primer largo; 5+ bien asegurado en los pasos clave y disfrutón.

  Segundo largo; 5º Los seguros alejan algo, pero es fácil y siempre encuentras algo que agarrar.

   Tercer largo; igual que el segundo. Tendencia a la izquierda

   Cuarto largo;  IV fácil hasta la panza y en esta, apretada para subir los pies y ya esta.

-         Cuerda de 60, más que suficiente

-         10  cintas expres

-         Material de reunión y para rapelar

Puertos de Beceite - Caspa y Caries

Este finde pasado, el del 7 de julio, estuvimos en Ports de Beçeit en la provincia de Tarragona lindando con Teruel, una zona donde la escalada se transforma en una obligacion, donde las paredes te reclaman para que las subas y las pozas para que pruebes sus frescas aguas torrenciales. Un marroqui; Youssef, un polaco; Karles, un maño; Oscar y un "ciudadano del mundo"; Yo. Entre todos nos repartimos el material, el agua y el compañerismo y nos fuimos "parriba"

  La vía elegida fue la Caspa y Caries que asciende a la Gronsa Central. Una vía que en las reseñas dan de 5º grado y que a mi particularmente me pareció que no pasa del IV pelao, aunque eso no quiere decir que desmerezca su ascension. La via comienza en el camino que va desde Arnes hasta la carretera que recorre los puertos hasta la zona de acampada de la Franqueta, en los estrechos del rio Estrets, frontera natural entre Cataluña y Aragón.

 Comenzamos la escalada con unas trepadas de III hasta encontrar una reunión que marcara el comienzo de las "dificultades". Desde este punto la cosa se pone un poco mas vertical y comenzamos a escalar largos de IV muy bien asegurados con parabolts y con una roca muy buena durante todo el recorrido. Los largos se suceden con la misma tónica y poco a poco vamos ganando altura. En dos horas estamos en la cima de la Gronsa Central, con unas vistas impresionantes de los Ports. 

   Para bajar nos tendremos que ir a la izquierda a buscar una sabina con unos cintajos, desde donde haremos una rapel de unos 30 metros, aunque también se puede destrepar. desde aqui tomaremos la "senda" que va bajando hacia la izquierda, por el bosque, agarrándonos a los matojos y al tran tran. Al poco encontramos una cuerda fija y poco más abajo, saldremos del bosque y cruzaremos la torrentera a la derecha para seguir bajando pegados a la pared donde encontramos la zona de escalada deportiva de la "paret del sol" y en pocos minutos estaremos de nuevo a la altura del camino. Una escalada bonita, poco variada, fácil y que sube a un pico con unas vistas magnificas. Muy recomendable para empezar a escalar en tapia y soltarse con el material.
  DATOS TECNICOS;

-         Nosotros llevamos una cuerda de 70.

-         diez cintas (mas que suficiente) y material de reunión.

-         Material para rapelar

  Se pueden empalmar varios largos, yo creo que todos si llevamos cintas largas.

Peña Rueba - Vía Santiago Sagaste

El sábado anduvimos por Morata afinando los dedos y el coco después de otro parón más en la actividad "trepadora" (vaya racha joderrr...). Animado por el resultado y por las cervecitas quedé con Pilar y Alejandro en acudir a Riglos el domingo para hacer "metros de tapia" e ir entrando en forma. Les propuse ir a la Aguja Roja y allí hacer al menos dos vías que sirvieran para poner en orden los muebles de mi cerebro.

El domingo, una vez en Riglos comprobamos lo desapacible del día, sobre todo por ese viento frío y húmedo que hacia presagiar más de una tiritona en las reuniones. No nos apeteció nada prepararnos para la batalla.

Después de un breve concilio, Alejandro propuso ir a Peña Rueba. Pared soleada y al abrigo del viento, en fin no nos costó mucho decidirnos.

Pilar y yo escogimos la "vía Santiago Sagaste" mientras que Alejandro y Eugenio nos harían compañía desde la "Edu-Roche" situada justa al lado.

Fue agradable volver a hacer largos sin complicaciones, ver correr las cuerdas entre las reuniones y sentir el vacío bajo los pies. 

Rapelamos por la vía Edu-Roche. Durante el descenso le eche un vistazo y me la apunté en la agenda para otro día.

Después cervecitas en Murillo y hasta la próxima.

Vía bonita disfrutona y muy recomendable, siete largos (se pueden empalmar algunos) cuya dificultad máxima es de V+ (juraría que no obligado). Con 15 cintas exprés, algún coordino, cuerdas de 60 metros y el bocadillo será suficiente.

P. D. La primera foto la he pillado de www.lanochedelloro.com (gracias de antemano) y el resto son de la vía "Espolón del Gallego". Como siempre me olvidé la cámara. Paciencia ya aprenderé

Nuevas vias en Coll de Lladrons. Canfranc.

   Desde el blog del amigo Miguel "Garbancito pedricero" nos llega esta info de uns vias que han equipado alli este otoño pasado. Os dejamos las reseñas para que las podais disfrutar. Nosotros las tenemos en la carpeta de pendientes, pero no por mucho tiempo.