martes 17 de agosto de 2010Las cien mejores ( o doscientas) He creado este blog para compartir sensaciones, vivencias, informacion y pasion sobre unas cuantas vias de escalada en España, que aparecen en lo que muchos hemos venido a denominar "La Biblia" de la escalada clasica en España. Me gustaria que sirviese de nexo de union entre todos los escaladores que estamos tomando como referencia el libro "Cien clasicas de España" editado por Desnivel y cuyos autores son Alfredo Merino y Jose Luis Rubayo. Ademas de estas clasicas, y como bien dicen lo autores en el libro, tambien tienen cabida en este blog todas aquellas vias clasicas o de corte semideportivo que nos gustan y que cualquiera hubieramos incluido en este guia. Me gustaria agradecer desde aqui a los autores del libro, el buen trabajo y la dedicacion ofrecida para que todos los escaladores que nos gustan este tipo de escaladas en las grandes paredes, podamos disfrutar de una variada "gastronomia" vertical. Tambien reconocer el trabajo de investigacion llevado a cabo, aportando nombres de aperturistas, fechas y anecdotas, que siempre nos daran una vision mas completa de lo que vamos a hacer en cada una de nuestras escaladas. Por ultimo, dejar claro que esto no pretende ser un sustitutivo del libro en formato blog. No queremos publicar reseñas, no queremos croquis, no queremos nada que ya este en el libro, toda esa informacion esta ahi y el que la quiera, que la compre, que para eso sus autores han trabajado durante mucho tiempo en la guia. La pretension de este blog es compartir informacion de esas vias y de otras muchas que podamos hacer; comentarios sobre equipacion, grados, recorrido,descenso, si falta una chapa o me tengo que subir un friend del tres para este paso... cualquier cosa que nos ayude a hacer mas agradable nuestra escalada y ademas, compartirla con todos estos locos y locas que nos movemos en la vertical. Chabi

Un buen año

Desde septiembre no he vuelto a escribir y no ha sido por falta de actividad, sino más bien, por que esta se ha limitado simplemente ha realizar escalada deportiva. Tenía ganas de hacerlo pero cuando me sentaba ante el ordenador la inspiración se iba de viaje durante un tiempo. Una lastima!!.

El año toca a su fin e ignoro si abordaré nuevas aventuras o simplemente me limitaré a "pretar" en Morata con la ilusión de aprender un poquito más de este complejo mundo vertical. 

Ahora lo que quiero hacer es un pequeño balance de lo acontecido en este tiempo.

Por un lado siempre he sido reacio a llamarme "montañero, alpinista o escalador" y esto, lo digo en serio, nunca ha sido por falsa modestia sino simplemente porque he creído que mi nivel técnico y las actividades que había realizado no eran suficiente para presentarme con tales credenciales.

Pero este año sí me lo he creído, he cumplido sueños realizando actividades muy bonitas, a pesar de haber dejado otras pendientes. He conocido montañeros con dilatada experiencia y una humildad fuera de lo corriente que los hacían si cabe todavía más grandes y he conocido principiantes que con sus ilusiones han renovado las mías. He descubierto nuevos amigos y he seguido creyendo en los viejos, a pesar de los contratiempos.

Solo deseo que este año próximo sea para todos vosotros prospero y lleno de agradables experiencias y logros, sobre todo en lo humano, puesto que si un valor tiene el mundo de la montaña es el de la amistad.

Feliz Navidad.

TOMAHAWK- Chodes

   Este finde pasado nos fuimos a Morata-Chodes, sin ninguna intencion concreta pero con muchas ganas de trepar. Como siempre, el colacao en el bar de Joaquin para entrar en calor, que falta hace con estas temperaturas que nos toca sufrir. Alli nos juntamos con un grupo de colegas escalatorios; Pilar, Ruben, Juan, Carmelo y Amelia. Saludos, comentarios sobre el dia y la actividad y al final, Oscar y yo nos dejamos "embaucar" (muy a gusto, por cierto) por las ganas de estos ultimos y nos decidimos a acompañarles a las Paredes Negras a hacer algo por alli. Dicho y echo; furgonetas, material, camino Chodes (en bastante mal estado, por cierto) y nos plantamos en el aparcamiento del tunel. Alli preparamos lo necesario y nos ditigimos hacia las Paredes Negras. En 20 minutos estabamos alli. "hacemos esta" "no, esta otra" yo me iria a hacer deportiva, que hace mucho aire" "pues yo me quedaria" Total, como nadie se ponia de acuerdo, yo me puse el arnes y les dije que tiraba parriba, que si hacia aire nos jodiamos y punto. Parece ser que mi decision tuvo una reaccion en cadena favorable por que, todo el mundo se uso los trastos en la cintura y empezamos a escalar. Hicimos tres cordadas; una la componian Juan y Pilar, otra Carmelo, Amelia y Ruben y la tercera Oscar y yo. Los primeros se metieron en "quien sabe donde" que no es una via, es el conjunto de vias que se curraron para salir al final por la Concepcion Garcia despues de muchas vueltas por la pared. La segunda cordada se metio en la Concepcion Garcia y nosotros en la Tomahawk.
   El primer largo me "toco" a mi, ya que ya estaba preparado cuando Oscar volvia de visitar a un amigo entre los zarzales, al cual le dejo un regalo.
   Primer largo; 5+; largo en placa en el que creo recordar que solo habia dos o tres chapas en unos cuantos metros, pero se hacia bien al tran tran. Para calentar.
   Segundo largo; 6a+; tambien plaquero, con mas chapas muy bien puestas y que no supuso ningun problema para Oscar. Aqui ya hubo que apretar un poco.
   Tercer largo; 6b; Al salir de la reunion, te encuentras con una balma, que desploma un poco en su parte superior y hay que alcanzar las presas buenas de arriba. Me estire una vez, agarre un romo y decidi que de hay no me colgaba, asi que me colgue del parabolt a descansar y mirar. La siguiente vez, cambie de objetivo y ¡premio! alli estaba el agarre bueno. Una vez superado este paso, viene otro en fisura que te saca a la derecha, asi que replanteo de pies a la izquierda y parriba. estos dos son los pasos mas dificiles de toda la via y, aunque se pasan bien, hay que mirarselos para acertar a la primera por que si no, te petas, al menos yo. A partir de aqui el largo se mantiene en el 5-5+ y se deja hacer.
   Cuarto largo; 6a; otro largo que no planteo problema alguno al maquina de Oscar. Se lo curro con experiencia, poco a poco y con seguridad pese al aleje importante entre seguros. Puso un friend a saco en una fisura diagonal y de alli, entre bloques algo sueltos y matorrales alcanzo el final de la via.

  Una vez arriba, esperamos a los que faltaban por llegar y nos pusimos camino al rapel por la via normal, en el centro de la pared. En un rapel con dos cuerdas de 70 estabamos en el suelo.
   El aire no supuso ningun problema para ninguno de nosotros y al final todos bajamos felices por las vias elegidas. Quedan muchas vias por hacer en Morata-Chodes, pero que duda cabe de que en las Paredes Negras estan las que mas nos gustan de todas. Un paraiso de tranquilidad, de una belleza tremenda y un paredon de 120 metos de calliza de buenisima calidad; ¿que mas se puede pedir??
   Como habia tiempo y nos quedamos con ganas de seguir, aun fuimos a la pared del Ali a hacer alguna via de deportiva, pero esa es otra historia.

Escalar en la Sierra del Urbión - Laguna Negra

Riglos Norte del Puro

Después del intenso fin de semana anterior, parecía que este iba a ser tranquilo y familiar, pero el jueves después de una llamada de teléfono, quedaron olvidados los propositos de relax. De pronto se disparó la ilusión y la mente empezó a preparar la actividad.

Hacia ya tiempo que Chabi y yo teníamos en cabeza realizar una clásica entre las clásicas. Una vía de las míticas, de las que cuando nos iniciábamos en el mundo vertical creíamos imposible, un recorrido que al escucharlo en boca de otros nos hacía sentir envidia, y a la vez avivaba nuestro deseo.

El espolón norte del Puro fue abierto por Alberto Rabadá y Ernesto Navarro el 10 de julio de 1960, es un recorrido aéreo y de compromiso, que te da una idea de la capacidad técnica y valor de esos escaladores zaragozanos que hace 50 años abrieron este bello recorrido. Hoy en día, a pesar de estar protegidos algunos de los pasos clave con paraboles y equipadas las reuniones, no ha perdido todo su ambiente, siendo un itinerario muy recomendable para escaladores con”temple”.

La vía consta de nueve largos, contando con los cuatro comunes de la ruta normal, con las siguientes dificultades (pueden variar según las reseñas): 5+ (entrada directa), 5, 4+, 6a, 5+, 6a, 5, 6a, 5+. El equipamiento es variado, siendo algunos seguros muy buenos (paraboles) y otros... depende. Depende de como vayas de coco (clavos viejos y cordinos poco fiables en los puentes de roca), amen de los seguros que tienes que meter en un par de largos para proteger los pasos, en fin, no te aburres en esta clásica con dificultad obligada asequible.


A las 09.15 de la mañana estábamos a pie de pared, destemplados por el viento pero con la determinación necesaria. También se apunto a la “marcha” Pilar, que le está cogiendo gusto a subir a este mallo. Como eramos tres, propuse a Chabi que él hiciera los cuatro primeros largos y yo todos los del espolón. Aceptó de buena gana porque sabía la ilusión que me hacía “currarme” la parte de arriba.


El primer tramo, ya conocido, nos permitió entrar en calor cómodamente, en las reuniones charraditas y risas (como siempre), durante la escalada más concentración aunque sin perder el buen humor sobre todo los que íbamos de “paquete”.

Cuando llegué a la reunión de la entosta que marca el inicio del espolón, no hubo tantas risas, había que concentrarse puesto que empezaba la función. Cambiamos las cuerdas (yo tiraría de primero) miramos la reseña, mire la “tapia”, respire profundamente y a trabajar.

Conforme avanzaba sentía como la mente funcionaba bien, el ánimo estaba cada vez más sereno y el cuerpo no mostraba tensión alguna. Después de “chapar” el último seguro y antes de la reunión de esta primera tirada, me quede con un “bolo” en la mano, ese fue el único susto, afortunadamente sólo quedó en eso.

Los dos siguiente largos, discurren a caballo entre el espolón y la cara que da al valle, garantizando ambiente y patio. Los pasé sin dificultad y sobre todo disfruté mucho cuando logré meter un “fisurero bicoin nº3”, en un lugar inverosimil que sirvió para proteger el paso de entrada a la reunión del tercer tramo.

El cuarto largo fue precioso, para mí el más mantenido, aunque también uno de los más exigentes por la precariedad de algunos seguros, con mucho patio al principio para después ir perdiendo algo de severidad al entrar en la reunión situada en el lado interno del espolón.


El quinto y último, fue el mas exigente, no por la dificultad sino por lo roto de la roca. Sólo de mirar la primera mitad del recorrido sentí escalofrío. Nada más salir da la reunión "chape" en un “parabol” muy bien colocado, a partir de aquí, por terreno muy roto fui ganado altura hasta que, después de meter un “friend”, conseguí ponerme fuera de esa sección de pared que me había hecho resoplar, más por miedo que por dificultad técnica. Una vez allí los rayos del sol y el fuerte viento me anunciaron el final de las dificultades y de la vía.

En la cumbre grite de alegría. Tan fuerte, que Pilar pensó estaba cayendo, Chabi la tranquilizó, él me conoce bien y sabe de este raro impulso que a veces me invade.

En la cima estábamos contentos y muy satisfechos pero sin euforia, sentíamos esa paz que te da haber cumplido un sueño. Pilar “flipaba” por el doblete en una semana, la normal y la norte del puro, estaba radiante.

Mientras bajaba, sentía que algo había cambiado de las estanterías de mi desván, cada segundo que pasaba desaparecían temores y sombras del pasado y quedaban resueltas muchas dudas del presente, y es que como dice un viejo amigo alpinista “la montaña es cruel y dura, no da nada gratis, pero cuando da algo es esencia pura, perlas que hacen desaparecer, como por encanto, los malos tragos pasados, aunque eso también es peligroso porque engancha”

Coulior de Gaube

El pasado mes de abril, Lorenzo, Carmen y yo cumplimos un sueño escalando el "Coulior de Gaube" al Vignemale. Escalada con la que llevaba soñando muchos años y todavía no había realizado.

El día fue excepcionalmente bueno, quizá el único pero fueron las altas temperaturas que sirvieron para que los desperedimientos de piedras no amenizaran durante toda la ascensión. Despues vinieron las risas y las cervezas en el refugio de Oulettes de Gaube y posteriormente en Cauterets.


Información de interés:

1º Aproximación.
- Desde la localidad francesa de Cautererts, dirigirse en vehículo hacia Pont d'Espagne donde lo dejaremos estacionado por el módico precio de 5 €/día.
- Desde Pont d'Espagne hasta el Refugio de Oulettes de Gaube el recorrido dura aproximadamente 2.5 a 3 horas. Salir del edificio del parking y tomar la carretera asfaltada y tras pasar la segunda curva a derechas veréis indicado el inicio de la senda que lleva al Lac de Gaube (1h) y desde allí por el margen derecha del lago hacia el refugio. Con buen tiempo es un recorrido bello.



2º El Refugio de Oulettes.
Es amplio, cómodo y con una vista espectacular sobre la zona. El precio de la media pensión es de 31€ y sólo dormir cuesta (no recuerdo bien) a federados entre 8 y 10 €. Las habitaciones son colectivas y hay dos mantas por cama, por lo que podemos evitar llevar el peso del saco de dormir. Hay cocina libre y el guarda es un tío simpático (si te sabes enrollar).


3º La vía.
Hermoso recorrido glaciar, muy clásico y de los que hay que hacer.
La aproximación del refugio al inicio de la vía es de 1.5 horas a ritmo tranquilo.

La vía son 600 metros con las siguientes características:
- Rimaya: cruzarla, por lo general no presenta dificultad, aunque hay que tener en cuenta la fecha en la que vayamos y la cantidad de nieve acumulada. Si está abierta hay que montar "tinglao" para asegurar el paso.
- Pendiente de 50/55º de inclinación hasta justo antes del bloque empotrado. En este punto sube a 65º, por lo que es recomendable encordarse antes del paso del bloque.
- Bloque empotrado. Se pasa por la derecha, la dificultad (IV según algunas reseñas) depende de la cantidad de nieve acumulada. Para nosotros fue una rampa de nieve.
- Tramo de enlace entre bloque y estrechamiento. Es una pendiente entre 55 y 60º en la parte final. Se sube bien en "ensamble", montando reunión a pie de estrechamiento.
- Estrechamiento. Como ocurre en el bloque la dificultad dependerá del estado de la nieve. Generalmente se encuentra tapizado de hielo, pero nosotros no lo encontramos así (que me lo cuenten). La dificultad según algunas reseñas es de IV+.
- Tramo de enlace entre estrechamiento y cascada de hielo final. Es una pendiente, también, de 50/55º, que de la misma forma que la anterior se puede hacer en "ensamble".
- Cascada de hielo. Muro de unos 40 metros con un tramo inicial de 65/70 y un segundo tramo de 80/85. El estado del hielo varia según la meteorología, pero se deja hacer bien.
El horario normal para la realización del recorrido puede estar entre las 4 y 6 horas, pero tener en cuenta que es una vía en la que hay otras cordadas y eso puede alargar horarios.


4º Descenso. Por la ruta normal (un peñazo).

5º Material. Cuerdas (dobles), piolets técnicos, 8 tornillos de hielo, 2 clavos, 3 o 4 friends, cordinos auxiliares, y cinta expres (mejor disipadoras) y algún ancla de nieve o estaca, y sobre todo CASCO.

Maestro!!! Pero donde me has metido????

   Maestro!! Esta via es una mierda!!! No hay nada bueno donde agarrarse!!!! Asi gritaba mi amigo Raul Trapero en la Rabada- Navarro a la Peña del Moro, en Mezalocha (Zaragoza).

  Una llamada de telefono "Raul, te vienes a escalar??" sin pensarlo dos veces y sin saber donde me contesta que si, que por supuesto. Quedamos a las ocho de la mañana en Zaragoza y fuimos con la furgo al pantano de Mezalocha, preparamos los trastos y hacemos la corta aproximacion  hasta la base de la pared. "quieres empezar master??" Empieza tu, que a mi me da la risa" me contesta con esa sonrisa franca y limpia que le caracteriza. Me meto en el primer largo, bien asegurado con parabolts, aunque algunos cantos se mueven, es la mejor roca de toda la via. El segundo largo le toca a el; un 6b acerable; jura en todos los santos en el paso clave y lo resuelve con maestria para luego entrar en un tramo mas facil hasta la siguiente reunion. El suiguiente largo es el mas comprometido de la via; roca mala o en algunos casos malisima, todo se mueve y lo que no se mueve se te queda en la mano. Un largo de unos 30 metros con dos o tres parabolts, el resto tienes que ponerlo tu. Llego a la reunion con la satisfaccion de haber escalado un largo precioso y comprometido y empieza Raul. Escalar y jurar van unidos de la mano durante todo este largo; "esta roca es una mierda" "pero esto que es??" Maestro, no vuelvo a escalar en Mezalocha en mi vida!!" y toda clase de lindezas dedicadas a la via y a mi por haberle propuesto esta actividad tan "gratificante". Llega a la reu y no se lo piensa, se va para arriba por la ultima chimenea -diedro hasta la cima de la Peña. Una vez arriba; abrazos, risas, mas juramentos. Por un momento me paro a observarlo; esa mirada noble, sincera, esa cara curtida por la hazarosa vida anterior y a la vez llena de bondad, ese cuerpo forjado por años de duros entrenamientos y combates en el ring, esa actitud ante la vida de guerrero, de luchador incansable... Tenia ante mi a un hombre integro, a una gran persona y en ese momento, justo en ese momento, di gracias al dios de los dioses, al cielo, a satanas o quien quisiera escuchar por permitirme atarme a la cuerda de la vida con Raul Trapero Gonzalez.

   Donde quiera que estes, mi corazon estara contigo Maestro.

Vía normal a Peña Sola - Mallos de Agüero (julio 2010)

 

Estas tres semanas me han resultado interminables, me dijo Chabi mientras conducía la furgoneta. No te quejes, le conteste, que una operación que pensábamos te iba a tener en dique seco seis meses sólo te ha costado unas semanas de recuperación. Estamos de enhorabuena, hoy vuelve a las andadas, como tu bien dices, "la cordada más lenta de Riglos".

Después de un largo silencio añadí, a mi también se me han hecho largos los días, visceralmente largos, tanto que pensaba seriamente volver a fumar "cigarritos de la risa" para ver si encontraba placer en algo más mundano.

Por cierto donde vamos, le pregunté, a la "Chopper" en Riglos o, a Peña Sola en los mallos de Agüero?. Sin pensárselo dos veces me contestó que a Peña Sola. Sabía el motivo, es una vía incluida en el libro de las 100 mejores escaladas clásicas de toda la península, nuestra biblia.

Violeta había decidido acompañarnos y permaneció en silencio todo el viaje, no por timidez, como bien demostró después, sino porque quería comprender, al escucharnos, la personalidad de estos dos tipos tan extraños con los que se había embarcado en una aventura. Tenía cierta experiencia escalando pero jamaś había hecho "tapia" y quería probar.

Una vez en Agüero dejamos la furgoneta en una pista junto al cementerio, y después de una larga aproximación según mi compañero (diez minutos), llegamos a pie de mallo.

Maestro comienza tu, me dijo Chabi, que hace mucho que no hago artificial. Bueeeno......., acepte a regañadientes, lo haré sólo porque has estado malito, ya que de lo contrario te lo currarías tú.

El primer largo comienza en un desplome en el que hay que estirarse bastante para llegar al primer "parabolt" (antaño era un paso de hombros), una vez colocado el pedal, los dos siguientes seguros (clavo y parabolt) se alcanzan con facilidad. Un "buril" sin chapa, otro clavo y un nuevo "parabolt" sirven para atravesar el desplome y finalizar el tramo en artificial (A1). A partir de aquí, salida en libre (6a) que se protege con un "friend" y un "parabolt" para llegar a la reunión. Debo decir que no salí en libre, sino que "acere" como un poseso puesto que el paso estaba muy lavado y no daba punto abandonar el confort del pedal para someterse a los caprichos de la roca deslizante. Chabi se partía el culo al verme penar, pero después también sucumbió a la tentación.

El segundo largo tiene la máxima dificultad de la vía en una placa ligeramente lavada (6a+), pero, al mismo tiempo, está muy bien protegida por dos "buriles" y dos "paraboles". Superado el muro una larga travesía hacia la derecha nos lleva a la reunión.

El tercer largo, tras subir una panza (V+) al salir de la reunión, discurre por un sistema de "diedros/entosta" (V) muy bien protegidos con "paraboles" para finalizar en una corta travesía hacia la derecha que nos deposita en la reunión.

Después de estas tres tiradas cambiamos en cabeza de cuerda tocandole abrir las tres restantes el maestro Chabi. Los tres largos, en general tienen una dificultad e IV+/V, recorren la vertical de la pared y estando bien protegidos por "paraboles". Todas las reuniones de la vía son amplias, están bien equipadas y están preparadas para rapelar.
En la cima llevábamos idea de disfrutar un rato, pero de una nube negra, que entró por nuestra espalda, nos anunció que debíamos bajar lo antes posible. Después todo resultó ser una falsa amenaza.

Una vez en el suelo, en la cara de Violeta se adivinaba la felicidad por su bautismo de "tapia", no dejando de hablar ni un momento, a la vez que nos ofrecía un suculento bocadillo de tortilla de patata (craso error), del que dimos cuenta rápidamente.

Unas cervecitaaaas......., insinuó Chabi. Cuando iba a decir "si quiero" se me ocurrió una idea mejor, y propuse subir a nadar en unas pozas que hay junto al Pantano de la Peña (no recuerdo el nombre). Dicho y hecho, a los pocos minutos estábamos a remojo, no teníamos bañador , pero nos dio igual (desconozco que opino el publico) porque después de una buena escalada al sol, un baño en un lugar como ese resultó ser "mano de santo".

¿Como finalizó el día? Pues como siempre, esta vez en Murillo de Gallego, con unas buenas cervezas. Dios, que vida más perra.

Irurtzun - Hermana Menor "Vía la Virgen"

A las 05.15 de la mañana sonó el despertador, mascullé un juramento y volví a odiar el mundo. Quien me mandaría a mi quedar tan pronto?- me pregunté. Este Chabi me va a matar!!.

Sobre las 06.00 me pasó a buscar por casa. Cuando salí a su encuentro en lugar de darnos los buenos días nos fijamos en una hermosa "churri" que, imaginamos, iba camino de su casa tras una noche de fiesta. La miramos y nos echamos unas risas, después cargamos la "furgo" con el material y salimos hacia nuestro objetivo del día: la zona conocida como Dos Hermanas junto a Irurtzun en Navarra.

La vía que elegimos, "la Virgen", es una clásica de la zona. Es un recorrido espectacular de 240 metros (incluida la trepada inicial hasta la R0) repartida en 8 largos de gran belleza, que sigue las líneas lógicas de la pared, obsequiando al escalador con una gran variedad de problemas técnicos para resolver. Placas, fisuras, diedros, travesías y pequeños techos. La roca caliza es de excelente calidad y los largos y reuniones están muy bien protegidos. Es muy entretenida y sin lugar a dudas es un autentico compendio de enseñanza que seguro servirá para forjar nuestra capacidad para aventuras más difíciles.

A las 09.30 entramos en la pared, hacía viento, el día era frío (a pesar de ser 17 de julio) y amenazaba lluvia. Esta vez nos repartimos los largos de forma alterna, comenzando Chabi.

El primer largo, una placa fina de 30 metros y Vº, que "el maestro" negoció sin problemas. Casi sin darme cuenta me vi a su lado tomado el relevo de la segunda tirada de 30 metros en la misma placa. Aquí el grado sube un poco, V+ con un paso de 6a, que superé fácilmente, aunque me di cuenta que a pesar de ser roca caliza los cantos no eran "regletas", como en Morata, sino más bien "romos", debiendo prestar especial interés a la adherencia de los pies.

Monté la segunda reunión y avisé a Chabi para que subiera. Sin darme cuenta mi compañero entró en la reunión. Joder eres una máquina escalando- le dije-, el me miró, se rió e inició la tercera tirada, largo de transición (IIº), sirve para unir el zócalo de la pared con los dos tercios superiores, los más auténticos.

Chabi continuó con el cuarto largo. Tirada de 35 metros de V+ que de inicia en una placa muy vertical, seguida de un tramo de placa fisurada para finalizar en una pequeña panza que da entrada a la reunión en una cueva. Espectacular largo, de dificultad media, disfrutón y que sirve como preludio de la belleza que los que quedan.

Desde la reunión estudié el quinto largo, una travesía de 25 metros hacia la izquierda completamente horizontal, que finaliza en un pequeño diedro en el que se monta la reunión "colgada". El recorrido no es particularmente difícil, V y IV+, pero es muy aéreo, por lo que cuesta abandonar la comodidad de la reunión. Los primeros metros me resultaron de gran tensión, hasta que "chapé" un viejo clavo escondido. Después todo fue más fácil. Una vez en la reunión monté el "tinglao" y recuperé a mi compañero. La vista era sencillamente espectacular, desde este punto veía hacia el suelo "placa" y "patio", y la más absoluta verticalidad hacia arriba.


El largo 6º y el 7º, de 25 y 45 metros respectivamente, con dificultades mantenidas de 6b+ y 6b (obligado 6a), son la encrucijada de la vía. No hablamos en el relevo. Mientras cambiaba el "reverso", Chabi organizaba el material que había recuperado y cogía de mi arnés un poco más. Sonrió y tiró para arriba. Magistral, no se puede decir otra cosa. Este compendio de humanidad, me dio una lección de tranquilidad a pesar de encontrarse en el límite de su grado, sobre todo en la placa que hay después del diedro de salida de la reunión (6b+) y en la segunda travesía de la vía, corta pero muy explosiva (6b).



Resoplando llegué a su altura, repetimos las maniobras y continué. Quedaban 45 metros de tirada por delante. El inicio es un diedro de V+ que finaliza en un pequeño techo (6a). Desde este punto "chapé" un viejo cordino, me colgué (yuyu), miré la salida del paso (6b) y tiré para arriba lo antes posible. El último tercio del largo fue más llevadero (V/V+) hasta que llegué al paso de entrada en la reunión (6b), que volvió a exigir lo mejor que aún me quedaba.


El viento me acompañó en esta plataforma adornada con una centenaria carrasca que se me antojaba como altar perfecto para hablar con él. Monté la reunión y una vez sentado en el tronco avisé a Chabi para que subiera. Estaba muy a gusto en ese nido de águilas cuando una voz del abismo llamó mi atención: "master" que largo más guapo -dijo Chabi- estoy disfrutando como un niño. Pues espera entrar en la "reu" que fliparás más -le contesté. Échame unas fotos que esto parece Yosemite -replicó. Cuando llegó a mi altura no cabía en sí mismo de felicidad. Juntos nos hicimos más fotos.


El frío y la falta de ropa adecuada, nos devolvió a la realidad e inmediatamente Chabi salió hacia la cumbre. Este último largo es el más sencillo, un solo paso de IV+ y una trepada de III nos llevaron a lo más alto. Después como siempre abrazos, risas y fotos y lo antes posible para abajo para poner nuevamente el material a punto, disfrutar de las birras frías y ... esperar que... estén calientes.

Seron-Millan por la normal al Puro - Riglos

El impresionante Mallo Pison con el Purico a la izquierda de la imagen

   Esta vez fuimos tres los componentes de la cordada; Oscar, Lorenzo y yo. Haremos el recorrido que se suele hacer ultimamente para hacer la parte duperior de la Seron-Millan y que es el que esta reseñado en el  libro. La entrada por la normal al Puro (hay una variante muy chula que sube por la fisura del Puro a buscar la segunda reunion de la normal). Toda la ruta esta equipada con parabolt hasta llegar a la piedra empotrada, ya en el collado del Puro y no hay problema de embarque. Cuando llegamos al collado, hay dos posibilidades de entrar en la chimenea de la Seron-Millan; una es en travesia ascendente hacia la chimenea, protegida con un parabolt en medio de la travesia y la otra y menos aconsejable, es bajar a la reunion que hay un poco mas abajo, en un jardincico y desde alli atacar la chimenea.
   La chimenea esta equipada con Ps gigantes y no hace falta llevar nada, al menos nosotros no llevabamos nada y no lo echamos en falta. Algun cordino, algun expansivo y poco mas. La salida de la via se puede hacer por el pequeño diedro (6a) que nos queda encima y un poco a la derecha y que esta protegido con parabolts o por travesia ascendente a la izquierda y en terreno facil pero sin asegurar llegar a la cima de este emblematico mallo. Nosotros salimos por el diedro, mucho mas estetico y elegante.
  La bajada se hace por el lado contrario al que subes el mallo. Una vez en la cima, sigues caminando hacia el este y al poco se ve una sirga que te conduce a los rapeles del Pison. Desde aqui en dos rapeles llegas al collado y desde el collado puedes bajar por la via de "Verano" que te deja en el circo de verano o por los rapeles de los Volaos. En cualquier caso, el casco formara parte de nuestro cuerpo hasta que estemos en el coche por que, por cualquiera de las dos posibles bajadas, las piedras caen a una velocidad de balas y mas cuando hay muchas cordadas bajando a la vez. Dos cuerdas de 60 sera lo mas comodo para la escalada y para los rapeles.

A lomos del caballo- Punsola-Reniu

En la cima, con la estatua de la virgen de la Moreneta

  Sabado 28 de agosto del 2010. Por fin puedo quedar con Karles (buen escalador de los de toda la vida y maginifico anfitrion) para hacer la ansiada via; la Punsola y Reniu al Cavall Bernat, en el fantastico y majestuoso macizo de Montserrat

   Me viene a buscar a las 07.00 al aparcamiento del refugio de Santa Cecilia, donde se puede pernosctar con la furgo perfectamente. Yo habia llegado la noche de antes y cuando sono el despertador, alli estaba el, con una sonrisa que presagiaba un buen dia de escalada.

   Hicimos la aproximacion en una hora mas o menos. Llegamos a pie de via e hicimos el primer largo sin encordarmos (saldra IIIº+ o por ahi) La primera reunion es un poco por encima de un arbolico que se ve desde la base a unos 20 metros. La via esta totalmente reequipada con parabolt; donde habia un spit, ahora hay un parabolt. No tiene nada que ver con la reseña que sale en el libro; ahora hay siete largos, frente a los nueve que salen en el libro y las reus, logicamente, se han cambiado de sitio. Todas las reuniones son rapelables, aunque nosotros bajamos por detras, por la Normal. La bajada por la canal esta equipada con cuerdas fijas, algunas en bastante mal estado, pero se hace bien y el retorno hasta el aparcamiento de Santa Cecilia, desde el final del rapel, es de una hora y media aprox. Una buena via que sube a una emblematica aguja y desde la que disfrutaremos de unas vistas espectaculares de casi todo el macizo de Montserrat y de toda la comarca.

El parking de Santa Cecilia. Al fondo; el Cavall Bernat

Leon. Hoces de Vegacervera. "Sangre, sudor y lagrimas"

Pared del Nani con "Sangre,  sudor y lagrimas" por el centro de la pared

  Al dia siguiente de hacer "La vuelta de la manzana" nos metimos en "Sangre, sudor y lagrimas" Una via, en la pared del Nani que la atraviesa por el centro, dejando a un lado unos diedros y fisuras que suben hasta la cima. Para acceder a esta pared, hay que cruzar el rio andando hasta una especie de isla, entre la pared y el rio. A la izquierda de una cueva llena de musgo (creemos que es el comienzo de la via original) hay dos spits en unas canales grises. Deberemos de remontar los spits como podamos. En el libro pone que es un paso de 5º, pero ni de coña, eso no baja de 6b. Los largos tienen algun clavo y algun parabolt o spit, pero habra que subir un juego de friends y fisureros para reforzar el equipamiento, ya que hay tiradas largas sin proteger, sobre todo en los primeros largos. La ristra de spits que superan la placa central (visible desde el suelo) se hace bien en A0 , aunque algunos pasos salen en libre. Lastimna que esten tan pulidos los pies, por que si no, seria muy disfrutona. A la
salida de los spits, para llegar a la reu, hay un paso largo, de los de estirarse de verdad, pero si no llegas, metiendo un pedal se llega bien. El largo del techito de 6a tiene tela. Faltan varias chapas de parabolt (metrica 8 o 10 segun el libro) en los pasos clave, y en los pasos mas tontos, los de abajo, se han dejado las chapas. Nosotros no entendimos el por que de esto.
El caso es que la fisura se protege bien y los tornillos del parabolt se pueden chapar con los fisureros de cable (todos menos el primero que falta, que no llegara a enganchar) En el quinto largo tambien falta un chapa en la travesia, y se soluciono con un fisurero de cable. La salida del sexto largo va hacia un techo evidente desde la reu y antes de meterse debajo del techo hay que ir hacia la derecha bordeandolo hasta lleegar a la reunion. La bajada por la misma via. Nosotros bajamos en tres rapeles; uno hasta la R4 otro hasta la R2 y otro hasta el suelo con cuerdas de 70 metros. Con cuerdas de 60 no se puede por que desde la R4 hasta la R2 hay 70 metros justos.
   Una via preciosa, con ambiente, roca de una calidad buenisima en casi todo el recorrido y rapida.

Leon. Hoces de Vegacervera. "La Vuelta de la Manzana"

Pared de Los tres techos por donde discurre "La vuelta de la manzana"

  El finde del 15 de agosto, mas concretamente los dias 12, 1º3 y 14 nos fuimos con la furgo a Hoces de Vegacervera, en Leon. A que? a hacer las tres vias que salen en el libro, como no.

Oscar en una de las reuniones.

Llegamos el viernes noche y a cenar y a dormir, que mañana hay que escalar. El sabado nos levantamos a eso de las 09.00 y nos pusimos en marcha; desayuno, cafe con leche (de desayuno, que alli hay que pedirlo asi) y los trastos para acercarnos a las paredes. Impresionante congosto el del rio Torío. Paredones de mas de 300 metros de altura, en algunos casos, se alzan a los lados, con unas fisuras y unas placas de acohonar. Nos metimos en la via a eso de las once y media por que hacia fresquico y me toco empezar el primer largo. En el libro sale como que hay algun spit en el largo, pero no, estaban todos quitados y el primer largo esta limpio como la patena. Segundo largo con algun clavo (dos creo recordar).

     Tercer largo; este largo esta chapado a saco y se puede ir de parabolt en parabolt sin problema, la salida es delicada y tiene un clavo que se mueve, pero a mi me aguanto. despues del clavo hay otro clavo mas arriba pero si no sales en libre, no llegas. Cuartolargo; algun clavo. Quinto largo; limpio total. Hay algun bloque para poder lazar y si te fijas bien, alguna piedra empotrada en la fisura que tambien se puede lazar. La reunion, en teoria es en un buril oxidado con ala de mosca en el ensanche de la fisura ques e convierte en angosta chimenea. Yo me pase esta reu y monte reu 20 metros mas arriba, en unos bloques con cordinos largos, apurando los 70 metros de cuerda que llevabamos. ( no me la pase queriendo, mejor montar en el buril y reforzarlo). Sexto largo; limpio de polvo y paja, reunion en un clavo que habra que reforzar.- Septimo largo; limpio tambien. Cuando sale arriba, yo no encontre la reu y la monte en unos bloques grandes que estan muy aparentes para lazarlos y montar la reu alli.

                                          En la entrada del largo Chungo (6b+)

  

    La bajada se nos hizo complicada por que segun el libro es por la canal que hay a la izquierda de la pared y para bajar a esta canal es bastante expuesto. Nosotros bajamos la canal hasta un resalte de unos 30 metros, con una anilla de rapel en un spit y luego seguimos bajando por la misma canal hasta otro resalte parecido en el que no habia nada, hasta que encontramos un puente de roca con un cordino viejuno y lo cambiamos. de alli rapelamos y seguimos por la canal hasta la carretera. AL final de la via, andando unos cien metros por el filo del abismo hacia la izquierda, y casi en la vertical de la canal, encontramos un tinglado de rapel y baje un tramo, pero al ver la pared que quedaba por debajo y que no estabamos seguros de que aquel rapel nos condujera a otro, decidimos obviarlo. Al dia siguiente, unos asiduos a la zona nos dijeron que por alli tambien se baja en  tres rapeles a la canal y te dejan casi en el suelo. Nos hubieramos evitado una buena embarcada. A ver si alguen nos aclara mejor el punto este del descenso.

   Una gran ruta, con sabor alpino, larga, de buscarse la vida y en un entorno acohonante. Repetiremos.

Como las cabras

Calentando motores

Cuando menos lo esperas surgen la ideas. Un mensaje de Chabi, cuando estaba convaleciente de su operación de rodilla puso en marcha este proyecto, "maestro" -me dijo- me han regalado un libro que me está quitando el sueño "Las cien mejores escaladas clásicas..", tenemos que hacerlas todas, sin excepción, no importa el tiempo que nos cueste.

Ante este entusiasmo y por supuesto ante tan buen compendio, al que decidimos denominar "la biblia", no pude decir que no, así que en estos dos meses a las vías que ya teníamos de las incluidas en el libro le hemos ido añadiendo otras.

Y de nuevo surgió otra idea, o mejor dicho otra necesidad, la de compartir con cuantas más personas las experiencias vividas en cada itinerario realizado, por eso estamos aquí con este blog a la vez que también deseamos que se unan cuantos más mejor a esta comunidad.
  Oscar

Las cien mejores ( o doscientas)

   He creado este blog para compartir sensaciones, vivencias, informacion y pasion sobre unas cuantas vias de escalada en España, que aparecen en lo que muchos hemos venido a denominar "La Biblia" de la escalada clasica en España. Me gustaria que sirviese de nexo de union entre todos los escaladores que estamos tomando como referencia el libro "Cien clasicas de España" editado por Desnivel y cuyos autores son Alfredo Merino y Jose Luis Rubayo.
  Ademas de estas clasicas, y como bien dicen lo autores en el libro, tambien tienen cabida en este blog todas aquellas vias clasicas o de corte semideportivo que nos gustan y que cualquiera hubieramos incluido en este guia.
   Me gustaria agradecer desde aqui a los autores del libro, el buen trabajo y la dedicacion ofrecida para que todos los escaladores que nos gustan este tipo de escaladas en las grandes paredes, podamos disfrutar de una variada "gastronomia" vertical. Tambien reconocer el trabajo de investigacion llevado a cabo, aportando nombres de aperturistas, fechas y anecdotas, que siempre nos daran una vision mas completa de lo que vamos a hacer en cada una de nuestras escaladas.
   Por ultimo, dejar claro que esto no pretende ser un sustitutivo del libro en formato blog. No queremos publicar reseñas, no queremos croquis, no queremos nada que ya este en el libro, toda esa informacion esta ahi y el que la quiera, que la compre, que para eso sus autores han trabajado durante mucho tiempo en la guia. La pretension de este blog es compartir informacion de esas vias y de otras muchas que podamos hacer; comentarios sobre equipacion, grados, recorrido,descenso,  si falta una chapa o me tengo que subir un friend del tres para este paso... cualquier cosa que nos ayude a hacer mas agradable nuestra escalada y ademas, compartirla con todos estos locos y locas que nos movemos en la vertical.

   Chabi